Каркасный улей своими руками

В регионах с холодными зимами пасека требует утепления либо размещения в зимовнике. Каркасный улей, собранный по сэндвич-технологии, позволяет обеспечить комфортное пребывание пчелосемей на улице по любым морозам.

Собирается такой улей из разных материалов: досок, плит ДВП, фанеры толщиной 8-10 миллиметров, поликарбоната. Выбор материала во многом определяется характеристиками климата в конкретной местности. Для Сибири и Урала подходят доски толщиной не меньше 40 мм. В средней полосе можно использовать толстую фанеру. Утеплителем выступают опилки, сухая солома, листы пенопласта либо воздушная прослойка.

Содержание статьи

Особенности конструкции

В технологии изготовления утепленных ульев с двойными стенками нет ничего нового. В классическом варианте утепляется передняя и задняя стенки. Такая практика распространена в северных регионах, где межстенное пространство пчелиных домиков наполняют сыпучим утеплителем натурального происхождения – мхом, древесной стружкой, кострой.

Современные пчеловоды обратились к опыту строителей, возводящих дома из сендвич-панелей, — и стали собирать ульи целиком из двойных стенок. Причем современные технологии позволяют утеплить любую конструкцию, вне зависимости из чего она собрана.

Главное в каркасной сборке – это соблюдение толщины стенок. Внутри стенки улья должны быть тоньше, чем снаружи. Например, внутренняя часть домика сбивается из тонких досок толщиной около 15 мм, а снаружи используется материал 25-40 мм. Делается это для лучшего испарения влаги.

Днище может быть как глухим, так и отъемным. А лучшим утеплением для каркаса служит пенопласт либо пустота (воздух).

Пенопласт выбирают по многим причинам. Это дешевый утеплитель, устойчивый к сырости, не привлекающий муравьев и грызунов, легкий по весу и простой в сборке. Из пчеловодческой практики известно, что в натуральных утеплителях охотно селятся мыши, муравьи, заводится моль, и даже проникают внутрь стенок ящерки. Так что, при всей экологической безопасности мох, опилки или солома могут доставить пчеловоду немало хлопот.

Вот так на практике выглядит каркасная ульевая система, смонтированная по принципу вентилируемого фасада с использованием пенопласта толщиной 5 см:

При проведении «краш-теста» улей сбрасывали на самый слабый угол с высоты в 2 метра. Испытания прошли успешно – конструкция осталась цела.

Достоинства

Отдельно хочется выделить преимущества каркасной технологии. Неутепленный улей в суровом климате не может использоваться без омшаника (зимовника).

Отсюда возникает проблема выхода из зимовки. Ульи необходимо вынести из помещения в срок. Если пасека большая, а погода по весне стоит капризная, пчеловоду будет гарантирована «эпопея» с выставкой на ближайшие 2-3 недели.

Избежать этого можно только одним способом – правильным утеплением и зимовкой на точке. А обеспечивает максимальную теплозащиту именно каркасная технология, не требующая никаких дополнительных обогревателей в ульях. Позаботившись о своих питомцах один раз, можно забыть о зимне-весенних проблемах, конечно, при условии правильной вентиляции пчелиных жилищ.

Подготовка к зиме в каркасных ульях будет заключаться в закармливании семей, снятии положков и установке досок по передней стенке для защиты летков от заметания снегом.

Если ульи изнутри дощатые, по весне их можно без проблем чистить и обжигать паяльной лампой или газовым баллончиком.

Есть мнение, что каркас лучше делать по принципу вентилируемого фасада. В этом случае стенки не будут пропитываться влагой. Однако стоит подчеркнуть, что эта мера никак не влияет на благополучие гнезда! Если пчеловод ошибся с вентиляцией в улье, семьи здоровыми из зимовки не выйдут.

Отказываться или нет от фальцев, решает сам пчеловод исходя из своей практики. При кочевках фальцы позволяют не использовать ремни и скрепы. А стационарное содержание дает возможность отказаться от фальцев – каркасные корпуса, как и любые другие, устанавливаются без просветов. Но и здесь есть подводные камни – отказ от фальцев лишает жилище воздушного зазора на стыках, ликвидирующего сквозняки! Пчелы перекрывают стык прополисом, что усложняет съем корпусов.

И самое главное, в сравнении с финскими bee box каркасные жилища для пчел выигрывают по экологической безопасности. Несмотря на все преимущества финской системы, пенопласт остается пенопластом. И по этой причине многие опытные пчеловоды относятся к нему с большим недоверием, задавая один простой вопрос новаторам – «А ты сам хотел бы жить в доме из пенопласта?».

Поддерживать или нет такую точку зрения, вопрос спорный. Однако факт остается фактом – каркас, утепленный пенопластом, позволяет избежать прямого соприкосновения пчел с утеплителем. И при этом домик остается уютным, сухим и теплым.

Сборка своими руками

Обратите внимание! Выбор фанеры или тонкой ДВП в качестве строительного материала потребует перестраховки – в сильные морозы ульи, все же, лучше занести в зимовник. К сильным морозам относят температуру ниже -15…-20 градусов по Цельсию в течение нескольких дней.

Кроме того, распиловка фанерного листа сложнее, чем работа с досками. А фальцы придется монтировать из отдельных деталей. Из досок корпус можно собрать за 4-6 часов работы.

В средней полосе выбор материала не столь критичен. Народные умельцы здесь вообще умудряются существенно удешевить конструкцию – в ход идет:

  • лист ДВП для внутренних стенок, после изготовления улья пропитанный воском (используется строительный фен);
  • лист пенопласта в качестве утеплителя для межстенного пространства (толщина подбирается в зависимости от зимних температур, 50 мм обеспечивают максимальную защиту жилища);
  • линолеум или толстый дерматин для наружных стен – это дешевые и практичные материалы, не требующие никакой специальной обработки или ухода.

Вот так выглядит готовое изделие:

Основные достоинства такое простейшей конструкции – незначительные трудозатраты на сборку и низкая себестоимость изделия, что немаловажно для небольших любительских пасек.

О размерах

Каркасный улей своими руками изготавливается из любого материала с учетом размера используемых рамок. С одинаковым успехом можно собрать модель под дадановские, рутовские или узковысокие рамки – все зависит от пожеланий пчеловода.

Основа любой конструкции такого типа – это каркас, собранный на шурупах и водостойком клее, обшитый изнутри и снаружи выбранным материалом и оснащенный утеплителем в межстенном пространстве.

Подробно процесс изготовления рассмотрим на магазинном корпусе, собранном из сотового поликарбоната толщиной 6 мм. Указанный материал можно заменить фанерой соответствующей толщины.

Для работы понадобятся рейки, из которых смонтирован сам каркас, размером 40 на 30 мм (можно использовать любое другое значение). В них выбираются четверти под плечики рамок с помощью циркулярной пилы толщиной 2 мм либо фрезерного станка. Ширина резания 12, глубина 17 мм. Четверть выполняется в два прохода. Эти четверти нужны только внутри улья – вверху на передней и задней стенке.

На всех брусках в два прохода выбирается четверть для установки поликарбонатной вставки. Размеры 9 на 6 мм. Затем выполняется торцовка — заготовки обрезаются под нужные размеры деталей. По их краям выбираются места под перемычки.

В местах стыков (на перемычках) сверлятся сборочные отверстия. Для крепления используются шурупы 3,5 мм, а проходные отверстия под них выполняются сверлом 4 мм. Отверстия смещаются от центра брусков, чтобы при сборке не мешали вкрученные шурупы!

Затем клеем ПВА обильно смазываются склеиваемые поверхности (ПВА можно не жалеть, так как все лишнее выдавится наружу и будет удалено ветошью).

Каркас боковой стенки собирается и закрепляется струбциной. Поверхности стыков выравниваются молоточком.

С помощью шуруповерта вкручиваются шурупы, по длине соответствующие размеру скрепляемых деталей.

Готовая деталь проверяется с помощью уголка на правильность сборки (крепление на один шуруп при неаккуратности может привести к деформации на стыках). Огрехи равняются с помощью небольшого молоточка.

В наружные четверти вставляется вкладыш из поликарбоната. Этот материал удобно формируется – можно использовать как циркулярную пилу, так и специальные ножи. Закрепляется он в пазах небольшими гвоздиками или шурупами длиной 16 и толщиной 1,2 мм. Предварительно дрелью выполняются направляющие отверстия!

Аналогичным образом собирается и вторая боковая стенка. А для передней и задней стенки потребуется кондуктор в виде рамки из реек – его крепят на рабочем столе.

Предварительно просверливаются направляющие отверстия для стыковки с боковинами (сверло на 4 мм). Выполняются они не по центру, чтобы избежать совмещения шурупов при сборке. Стыки промазываются ПВА, каркас стенок скрепляются шурупами. Устанавливается кусок поликарбоната.

Перед началом сборки детали корпуса фиксируются с помощью струбцины. Проверяются углы – везде должно быть по 90 градусов.

Стенки скручиваются саморезами длиной 65 мм (толщина каждой стенки 40 мм). Для надежности крепления делаются отверстия глубиной 20 мм – используется сверло на 8 мм (диаметр по шляпке шурупа). Затем сверло меняется на 4-миллиметровое и выполняются направляющие отверстия. Закручиваются саморезы – по одному на каждое крепление.

Во время сборки необходимо следить за прямыми углами! Огрехи регулируются с помощью струбцины (положение, сила зажима). Все шурупы по верхнему краю корпуса немного утапливаются в детали. Делается это для удобства обработки шлифовальной машиной. Дополнительно все острые углы обрабатываются наждачной бумагой.

Для утепления используется пенопласт толщиной 30 мм и плотностью 35. Лист разрезается на вкладыши для утепления с помощью острого ножа. Полученные куски вставляются с наружной стороны в пазы стенок.

Закрепить утеплитель можно посредством штапиков – обрезков, оставшихся при выборке четвертей, а также клея ПВА и гвоздиков. Клей создает дополнительную защиту от атмосферной влаги. Предварительно делаются направляющие отверстия, в которые вставляются гвозди. Каждый штапик смазывается ПВА, а затем прибивается на место.

После высыхания клея выступающие срезы штапиков убираются заподлицо с помощью болгарки. Поверхность выравнивается шлифовальной машиной и наждачной бумагой (по углам).

По центру передней стенки выполняется отверстие под леток. Для самого летка можно использовать поливинилхлоридные трубы-вставки диаметром 40 мм и крышки от пищевых молочных бутылок. С помощью крышки леток можно закрыть или открыть. Отверстие выполняется шлямбуром. Вращательными движениями удаляется пробка из пенопласта. Пенопласт по краям отверстия смазывается ПВА, на который монтируется вставка из трубки.

После высыхания клея в поликарбонате прожигается отверстие диаметром 25 мм. Если леток не используется постоянно, крышку от пищевой молочной бутылки необходимо покрасить вместе с корпусом, чтобы она не просвечивалась на свет и не раздражала пчел.

Готовый корпус покрывается грунтовкой и окрашивается в подходящий цвет. Но можно оставить только одну грунтовку, так как считается что она хорошо «дышит».

О выборе правильного цвета читайте здесь:

Выбор цвета краски для пчелиного улья

Приведенная в примере сборка корпуса достаточно сложная, но она вполне подходит для единичного производства ульев или изготовления магазинных надставок без фальцев. Конструкция получается теплой, легкой по весу, имеющей хороший внешний вид. Вместо ручек для корпуса на 145-ю рамку используются выступы на наружных стенках, оставшиеся после установки утеплителя.

Поделиться ссылкой на статью в социальных сетях:

Источник: https://vseopaseke.ru/paseka/uley/karkasnye-uli/

Предыдущая статья: юбка буфы своими руками

Следущая статья: сердце своими руками любимому

Лучшие статьи: